• 💀 Skelett oder ähnliches Objekt
• 🔧 Akkubohrer
• 🌀 5‑mm‑Bohrer
• ✏️ Stift zum Markieren (optional)

1. Augenposition markieren
Nimm dein Skelett (oder ein ähnliches Objekt) und markiere die Stellen, an denen später die LEDs sitzen sollen. Das sind in der Regel die Augenhöhlen.

2. Löcher bohren
Bohre nun mit einem 5‑mm‑Bohrer vorsichtig Löcher an den markierten Stellen. Achte darauf, dass du von der Rückseite des Skeletts Zugang hast, damit du später die LEDs und Kabel durchführen kannst.

3. Falls kein Zugang möglich ist
Wenn du nicht von hinten an die Augen kommst, kannst du ein zusätzliches Loch auf der Rückseite bohren oder eine andere kreative Lösung finden. Kleiner Tipp: Mein Skelett trägt aus genau diesem Grund eine Mütze!

• 💡 2 rote LEDs 5mm
• 🧪 Lötzinn
• 🔥 Schrumpfschlauch
• 🔧 47‑Ohm‑Widerstand
• 🔌 Verlängerungskabel (Plus/Minus)
• 🔫 Lötkolben

1. LEDs miteinander verbinden
Nimm die erste LED und verbinde bzw. löte sie mit der zweiten LED zusammen: Minus mit Plus. Das lange Bein ist Plus (Anode), das kurze Bein ist Minus (Kathode).

2. Widerstand einbauen
Nun nimmst du den 47‑Ohm‑Widerstand (ein gängiger Standardwert). Eine Seite des Widerstands wird an das lange Bein der ersten LED gelötet. Das andere Ende des Widerstands verbindest du mit dem roten Pluskabel des Verlängerungskabels.

3. Plusleitung vorbereiten
Die Plusleitung kannst du anschließend schon in die Nähe der Spannungsversorgung legen, damit du später alles sauber verbinden kannst.

Der Bewegungsmelder (HC‑SR501) besitzt drei wichtige Anschlüsse und zwei Einstellregler. Damit du später alles korrekt verbindest, findest du hier eine kurze Übersicht.

• 🔴 Plus (VCC) – Versorgungsspannung, ideal mit rotem Kabel
• ⚫ Minus (GND) – Masse, ideal mit schwarzem Kabel
• 🟡 Signal (OUT) – Steuersignal für den Transistor

• 🔧 Jumper – zwei Positionen (L und H), siehe Bilder unten
• 🎚️ R1 – Empfindlichkeit (Reichweite): links = minimal, rechts = maximal
• ⏱️ R2 – Nachlaufzeit/Haltezeit: links = kurz, rechts = lang

Was bedeutet das?
R2 bestimmt, wie lange die LEDs nach einer Bewegung eingeschaltet bleiben.

Jumper‑Einstellungen (Draufsicht):

🔹 Jumperstellung L: Ein einzelner Impuls pro Auslösung 🔹 Jumperstellung H: Nachtriggerbar – jeder neue Impuls verlängert die Aktivierung

In meinem Fall ist die Jumperstellung auf L eingestellt.

• 👁️ PIR‑Bewegungsmelder (HC‑SR501)
• 🧵 Jumper‑Kabel (rot, schwarz, gelb empfohlen)
• 📏 1‑kΩ‑Widerstand
• 🔧 Lötkolben & Lötzinn
• 🔥 Schrumpfschlauch (optional)
• 🔋 Zugang zur Spannungsversorgung

1. Anschlüsse des Bewegungsmelders
Der PIR‑Sensor besitzt drei Pins: Plus, Minus und Signal. Diese müssen nun korrekt vorbereitet und verbunden werden.

2. Plus anschließen
Stecke ein rotes Jumper‑Kabel auf den Plus‑Pin. Falls das Kabel zu kurz ist, kannst du es verlängern und direkt in Richtung der Spannungsversorgung legen.

3. Minus anschließen
Genau wie beim Plus‑Pin steckst du ein schwarzes Jumper‑Kabel auf den Minus‑Anschluss. Auch dieses Kabel kann bei Bedarf verlängert und später mit dem Minuspol der Spannungsversorgung verbunden werden.

4. Signal mit Transistor verbinden
Der Signal‑Pin wird über einen 1‑kΩ‑Widerstand mit der Basis des Transistors verbunden. Dafür steckst du ein Jumper‑Kabel (z. B. gelb) auf den Signal‑Pin, verlötest das andere Ende mit dem Widerstand und verbindest anschließend das freie Ende des Widerstands mit der Basis des Transistors.

• 🔌 NPN‑Transistor S8050
• 🧵 Jumper‑Kabel
• 🔥 Schrumpfschlauch (optional)
• 🔧 Lötkolben & Lötzinn
• 🔋 Zugang zur Spannungsversorgung

1. Pin‑Belegung des S8050
Wenn du die flache Seite des Transistors zu dir drehst, gilt folgende Reihenfolge:
Links = Emitter (E) – Mitte = Basis (B) – Rechts = Kollektor (C).

2. Kollektor anschließen
Der Kollektor (rechter Pin) wird mit dem Minuspol der Spannungsversorgung verbunden.

3. Emitter anschließen
Der Emitter (linker Pin) wird mit dem Minuspol der zweiten LED verbunden.

4. Wie funktioniert diese Schaltung?
Der S8050 arbeitet hier als elektronischer Schalter:

• Der Bewegungsmelder erkennt eine Bewegung.
• Er gibt eine Spannung am Signal‑Pin aus.
• Diese Spannung wird über den 1‑kΩ‑Widerstand an die Basis (mittlerer Pin) des Transistors geleitet.
• Die Basis aktiviert den Transistor → er wird leitend.
• Minus der Spannungsversorgung wird mit dem Minus der LEDs verbunden.
• Die LEDs leuchten, solange der Sensor ein Signal liefert.
• Fällt das Signal weg, sperrt der Transistor → die LEDs gehen aus.

• 🔥 Schrumpfschlauch oder Isolierband
• 🔧 Lötkolben & Lötzinn
• 🔋 Spannungsversorgung

1. Vorbereitung
Ziehe vor dem Löten unbedingt die Schrumpfschläuche auf die Kabel. Alternativ kannst du später auch Isolierband verwenden.

2. Minusleitungen verbinden
Verbinde alle Minusleitungen mit dem Minuspol der Spannungsversorgung:
– Emitter des S8050 (linker Pin)
– Minus des Bewegungsmelders (Pin 1)
– Kollektor des S8050 ist mit dem Minus der LEDs verbunden

3. Plusleitungen verbinden
Verbinde nun alle Plusleitungen mit dem Pluspol der Spannungsversorgung:
– Plus der LEDs (über den Vorwiderstand)
– Plus des Bewegungsmelders (Pin 3)

Zum besseren Verständnis:

Auf diesem Schaltplan siehst du die komplette Verschaltung noch einmal übersichtlich dargestellt: Die 4,5 V-Spannungsversorgung (3×AA) liefert über die rote Plusleitung den Strom zum Vorwiderstand und weiter zu den beiden in Reihe geschalteten LEDs. Deren Minuspol ist mit dem Kollektor (C) des S8050-Transistors verbunden. Der Emitter (E) des Transistors liegt direkt am Minuspol (schwarzes Kabel).

Der PIR-Bewegungsmelder wird mit Plus (VCC, Pin 3, rot) und Minus (GND, Pin 1, schwarz) versorgt. Sein Ausgangssignal (OUT, Pin 2, gelb) geht über einen Widerstand an die Basis (B, mittlerer Pin) des Transistors. Erkennt der Sensor eine Bewegung, steuert er die Basis an, der Transistor schaltet durch und schließt den Minuspfad der LEDs – sie leuchten. Fällt das Signal weg, sperrt der Transistor und die LEDs gehen aus.

Jetzt musst du den Bewegungsmelder so positionieren, dass er Personen zuverlässig erkennen kann. Achte darauf, dass der Sensor freie Sicht hat und nicht durch Deko oder Bauteile verdeckt wird. Am besten platzierst du ihn leicht erhöht, damit er Bewegungen im Raum optimal erfassen kann.

So sah es bei mir an Halloween aus:

🎃 Danke fürs Mitmachen!

Dein wachsames Skelett ist jetzt vollständig aufgebaut und bereit für seinen Einsatz. Durch die Kombination aus Bewegung, LED‑Effekten und dem gruseligen Look entsteht ein Moment, der garantiert für Gänsehaut sorgt – besonders, wenn das Skelett auf Besucher reagiert. Wenn dir dieses Mitmach‑DIY gefallen hat, findest du auf meinem Blog viele weitere Halloween‑Effekte und spannende Projekte zum Selberbauen.

Viel Spaß beim Basteln – und bis zum nächsten Projekt!